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这条百年老街上,为男人们定制着品位

2018-09-19 18:06 来源:网络 作者:网络

坐落在腐国伦敦的Savile Row萨维尔巷是手工定制的终极朝圣地!萨维尔也早已成为了“定制”的代名词。自英伦贵族Beau Brummell于19世纪对西装进行了改革以来,萨维尔巷就成为了赫赫有名的裁缝巷。今天小编就带你了解一下这条百年老街蕴藏的历史文化。

目录

一、萨维尔巷的历史

二、萨维尔巷服装等级

01丨全定制(bespoke)

02丨半定制(made-to-measure)

03丨成衣(ready-to-wear)

三、高定服装面料

四、全球十大面料品牌

在这条半个小时就能逛完的小街上,一家家看上去小巧玲珑的店面云集了身怀绝技的裁缝师。两个世纪以来,他们精湛的技艺、严谨的态度以及因此而累积起来的口碑,让萨维尔巷成为了当仁不让的欧洲高定文化的代表。

据传,坐落在萨维尔街的老店每年都吸引着他们各自的品牌拥护者,走在这条街上,没准与你擦肩而过的就是下面这些名字中的一个:

足球明星大卫·贝克汉姆David Beckham

演员迈克尔·道格拉斯Michael Douglas

演员埃迪·雷德梅尼Eddie Redmayne

电影导演盖·里奇Guy Ritchie

一、萨维尔巷的历史:

自英王乔治四世起,几乎所有的皇室成员都在萨维尔巷定制服装。特别是温莎公爵(英王爱德华八世),他生平最为人称道的就是其优越的服装美学鉴赏力(当然还有为了美人放弃江山的勇气)。天生的优雅品味使他唯独偏爱手工定制西服,可想而知他本人对萨维尔巷文化的痴迷程度,另一方面为了推广自家门口的萨维尔街文化,他也将此街安利给众多欧洲王室、好莱坞明星和美国新富。

在温莎公爵的大力推广下,全世界的名流阶层就像发现了新大陆一样爱上了高定男装,导致小巷门庭若市。更有名流望族不惜来伦敦住上几周,专等一件衣服做成再回。并且萨维尔巷的裁缝们也贴心地提供了特殊的“上门”服务,他们每年会定期前往世界各地为客户定制西服。

那些在萨维尔的裁缝访美时定制了衣服的顾客们,有的得等上足足一年才能提货,即使这样他们也心甘情愿、望穿秋水地等。

然而就在十年前,萨维尔经历了一段没落的时光。一方面可能是大家厌倦了一成不变的传统生活方式,都想来点儿不一样的“轻奢”,于是一些独立设计师品牌迅速兴起。另外一方面,伦敦那让人望而却步的高地租压榨了裁缝店的生存空间,曾兴盛一时的萨维尔巷裁缝店在2006年时只剩下了19家。

(2006年萨维尔街店铺手绘)

幸好,腐国偏偏是个极其重视传统和历史文化的国家。由于担心这有着200年历史的老街就此消亡,他们专门成立了一个天使组织Savile Row Bespoke Association(萨维尔客户定制服协会),主要目的就是保护和推广西服定制的名声,以及提供相关的裁缝培训,筹办各种活动、评选认证等。

(2017金剪子颁奖典礼会场)

基于复兴Savile Row的目的,协会制定了多项规定以保护老街的口碑。想要在萨维尔巷做学徒,一件衣服最少要学五年,连做条裤子也至少三年,而要成为大师级的人物,则需要一生!

另外萨维尔定制服协会还要求,每件萨维尔出品的全定制西装手工时间不得少于50小时,95%需由手工完成(其实100%手工并没有必要,有些地方还是可以借助缝纫机来完成),全部工序必须在店铺内完成。

(品牌Huntsman在Savile Row的加工店铺)

店家需要向客人提供至少2000种面料以供选择,也要保存客人的全部定制资料。若为了缩减地租或者将店面搬到萨维尔巷之外的地方,会员资格就会被撤销,基本等同于被吊销了营业执照。

所以在这条街上定制西服,已经不仅仅是定制一件衣服这么简单,它在大大提升顾客穿着体验的同时,也承载了塞维尔街这几百年的文化。

二、萨维尔巷服装等级:

1. 全定制(bespoke)

先科普一下这个不太像英文的单词,它可以理解为“专属顾客诉求”的终极表达方式“be speak/to speak for something”。

专属顾客诉求包括每个版型所采用的排扣数量、收腰程度、翻领大小等,都是由裁缝根据顾客的实际情况与顾客共同确定,很有讲究。

一人专版

顾名思义,裁缝会根据客人的体型专门裁剪出一个版型,这个版型会顾及到像驼背等个人体型特点。如果顾客喜欢随身携带钢笔,那么在西服的口袋中会有防漏墨胶套这种个性设计,再有像针对左利手(左撇子)的习惯需求等细节设计,这些都是经验丰富的裁缝们在制作前期和你讨论的重点。

天然纽扣

无论是西服还是衬衫,市面上大多数普通成品均使用树脂扣,或者劣质的塑胶扣。而Savile Row的西装扣子均由天然材质制成,其中牛角就是最佳的选择,不过有时也会采用珍珠贝母以呈现漂亮的色泽感。

手工锁眼

顶级定制西服的所有扣眼都是手工锁,袖口的纽扣下面开真扣眼,手工锁眼耗费工时较长,一般要15分钟/个。虽然未必如机器锁眼那样工整,但是这正是顶级西装身价标志的一部分。

对条和对格

在每家店可选的2000种面料中,很大一部分是条纹或格子的面料,高定成衣的基本要求就是采用这类面料时一定要对条对格。要做到这一点不但十分费工,而且还废料。举例来说,条纹或者格子面料的西装,衣兜盖上方的条纹和衣兜盖下方的条纹都要对齐,身上的格子和袖子上的格子要统一。这就需要在裁剪面料时从特定的花纹部位裁剪,从而导致面料用量的增加。

Savile Row的高级定制西装秉承传统,强调合体、修身和线条感,通常肩部稍宽、腰部收紧、上身呈沙漏型。较薄的垫肩能让肩部线条自然,而且能为手臂提供足够的活动空间,但这种修身的裁剪对于对条和对格又提出了更高的要求。但不管怎样,都不会难住这个星球上最会做衣服的这群人。

细节丰富

对一件西服来讲,最重要的就是款式,但对一件萨维尔巷的高定来讲,这远远不是它的全部。在萨维尔巷的bespoke中,服装的细节也可根据顾客要求进行定制。比如说,上衣的口袋可定制尺寸大小,可用作笔袋、手机袋、卡袋等多种用途。

口袋的形状也可以多样变化,有斜状袋、直状袋等。

同样,袖口装饰扣样式也可以定制。一个接一个的毗邻扣子叫Kiss接吻扣式,一个扣子重叠在另一个扣子上面叫贝壳扣式,顶级西装大多用Kiss式,这样显得更正统端庄(中间图的样式)。

所以一套全定制的西服从量体裁衣到修改再到最后的交付,没有2-3个月是做不成的,时间成本加手工成本加英国佬的细心和耐心,萨维尔街的一件全定制西装绝对是最贴身的形象投资。So,一套约¥30,000起。

哦对了,还有一个关于萨维尔特别有意思的技术细节。号称萨维尔街定制西装最高水准的店铺Anderson& Sheppard有个经典的试衣过程,他们会让工人把地毯卷起来,穿着西服在硬木板上跳舞,要保证穿着者在跳跃而起时西装领子还在脖子的位置。可以看出萨维尔街的裁剪水平真不是等闲之辈可以达到的。

2. 半定制(made-to-measure)

在店里现成西服版型基础上根据顾客的需求稍作修改,其完美程度自然比不上全定制服务,价钱只是全定制的1/4,约¥7100起。

3. 成衣(ready-to-wear)

这就是绝大多数顾客可以接触到的服务了。

既然被称为“成衣”就注定了它不可能像定制款那么合身,毕竟梨型身材、5/5分或者3/7分的人穿同一套西装还是会显得古怪。虽然是成衣,但是萨维尔巷在质料、做工和细节等处仍旧是丝毫不马虎的。

三、高定服装面料

高级定制的光环主要来源于两个方面,一个是靠谱的裁缝,另一个就是面料的品牌。

现在大多数男士的误区是,看一件西装时先看品牌,再看裁剪,最后才看面料。这个普遍的现象刚好可以被当做反面教材,若有意订做一套西装却对品牌面料丝毫不了解是非常说不过去的。

几个世纪以来,男士西服都是由羊毛制成,悬垂性好,不易变形走样,易于纺织,轻便透气的同时也舒适保暖。在面料成分中,羊毛一般用W(Wool)表示,涤纶用P(Polyester)代表,如“W80% P20”就是羊毛含量为80%,涤纶为20%。

上面这些的都是基本知识,我们来聊点儿专业的:支数、super值、克数都是什么?

支数

很多人以为面料品质取决于支数,也有很多人在选择面料的时候还是一边倒地要求高支数(一般来说120支-150支的羊毛面料就够结婚用了)。而椰子要一脸认真地跟你提个醒,支数并不是决定面料品质的唯一标准。

那支数是什么?支数又称“纱支”,就是纱线的密度,其定义为一磅的细纱中含有的纱锭数量,支数越高说明纱线越细、均匀度越好。纱支也有两种定义,一个是纱线纱支,另一个为羊毛纱支。对于纱线纱支存在一个陷阱,纱线纱支的数字是可以人为标高的,因为它可以被便宜的粗羊毛替代。而羊毛纱支的数字是改变不了的,它是在羊毛被采集时根据整包羊毛中最粗的羊毛直径所确定,所以无论后期纺成的纱线有多细,其原料(羊毛纱支)的直径都是固定的。

如果你说没看懂,没关系!你只需要知道,以后去西服店询价的时候要问清楚羊毛纱支!(文中涉及的数字多为羊毛纱支)

super值

不能否认的是支数越高的面料越轻薄、越纤细,但价格也就越高。如果纱支数达到了三位数,就引出了“super”值这个概念。super后面所跟的数字越大就说明面料越细腻光滑,手感更好,也更轻盈。

(super110)

(Super160)

可是它的耐磨性更差,更容易褶皱。这里需要找到的一个平衡点,就是在保证西装穿着效果的同时保证高品质的原料(羊毛)。

(可爱的Guanaco草泥马在羊毛面料中最贵)

这里存在一个大坑,因为有些较细羊毛的产出原因是绵羊营养不良。。。(尴尬),另外羊毛的纤细程度可以用物理或化学的办法人为拉伸。此类羊毛比较脆弱,若进一步加工纺成单股纱的西装,这样的西服的寿命与健康的羊毛面料自然是无法相提并论的。所以有些萨维尔街的裁缝对高支数面料不太感冒,毕竟西服是用来穿的而不是用来收藏。

提到支数就不得不引出一个新名词 “单/双股纱”,它一般会与支数双出双入,在西服上常以“支数/股数”的表达出现,也有品牌会写成“支数s 股数ply”。对于80支双股面料的两种表达方式就是“80/2”和“80s 2ply”。所谓双股(双经-双纬),就是将两根纱捻在一起织布,跟把两根线捻成一股缝衣服更结实是一个道理。另外,双股线不容易起球,抗皱性更好。回想一下“饥饿型羊毛”+单股纱的西服会带来怎样的杯具。。。。

克重

最后简单说说西服面料的克重,标准单位为: GSM(grams per square meter)克每平方米。在面料支数相同的情况下,克重越高的面料使用的羊毛就越多,面料也更加厚重紧致,但是舒适度会相应降低。这里也给出一个克重范围,夏季选择200-240GSM,冬季选择300-350GSM,春秋季选择250-300GSM就可以了。

四、全球十大面料品牌

就像之前提到的,在客人定制服装时,萨维尔协会成员需要提供至少2000种面料以供选择(而Anderson & Sheppard可以提供的面料已经达到了5000种)。今天就拿上文提到的伦敦萨维尔巅峰水准的Anderson & Sheppard最常采用的8种面料,还有查阅一些老鸟们的文章和国外论坛(Style Forum、Ask Andy、伦敦酒廊)后总结出的TOP10来给大家做个小科普。

其中有7个英国品牌,3个意大利品牌。可见英国佬们对于自己家面料的青睐程度和自带的傲娇光环。(不过这些布料可能并不全面,欢迎各位在评论区吐槽补充。)

1. Scabal 英国 (优势:高支数面料)

Scabal的信条是“我们从不考虑降低原料成本”,而且号称是“金钱能买到的最优质面料”。这个创立于1938年的老品牌在面料界有过N次技术突破,从1991年推出的super 150支面料到现在的super 250支面料,价格高达1500英镑/米。它们还创新地在面料中加入22k黄金粉末、钻石粉末等制成了具有特殊光泽的面料。

2. Dormeuil 英国(优势:格子款式)

1842年创立,对于Dormeuil到底属于法国还是英国,椰子没有得到一个统一的答案,该品牌由英国人成立于法国,工厂在英国,暂且算到英国品牌里面了,但是目前由法国人在负责。但是这都不重要!多年以来,Dormiuil是仅次于Scabel的选择,爱马仕也曾买断过Dormeuil的面料去做大货。

3. Holland & Sherry 英国(优势:低支数面料)

它和前面提到的Dormeuil和Scabal合称为英国面料三剑客,Holland & Sherry在低支数面料上更胜一筹。

4. W Bill 英国(优势:花呢)

说到W Bill就不得不提“Tweed”(花呢),西方人对花呢的热爱程度简直达到了丧心病狂的地步,苏格兰花呢和苏格兰威士忌被并称为国宝双臂。在2009年伦敦G20峰会上,花呢曾被当做英国国礼赠予各国领导人。而W Bill可谓是花呢之王,各类手工纺织的花呢可追溯到1908年。

5. Smith Woollens 英国 (Fresco巴拿马织法)

Smith Woolens风格传统,面料血统纯正。其品牌优势在于巴拿马fresco平纹织法,这种织法便于空气自由流通,适合夏季穿着。该品牌善于高克数面料,曾经用过整只Merino美利奴绵羊羊毛制成全羊毛西装。

(Merino羊)

6. Harrisons of Edinburgh 英国(Flannel法兰绒、高克数面料)

Harrisons 在英系面料中性价比最高,质量稳定。法兰绒是疏松且厚重的古老布料,适合冬季穿着,最好的法兰绒出产于北英格兰和西英格兰。

(Flannel 法兰绒)

7. H Lesser & Sons 英国 (高克数面料)

H Lesser & Sons堪称面料之王,它是英美裁缝的挚爱。

8. Loro Piana 意大利(Cashmere羊毛)

Loro是世界最大的顶级羊绒供应商,Armani的供应商就是它。

(Cashmere羊)

9. Ermenegildo Zegna 意大利(优势:轻薄、透气性强)

这家极具代表性的意大利纺织厂商以生产精细的羊毛面料而蜚声全球。但是萨维尔街却并不买账,因为他们觉得这种不专一做面料还做成衣香水,什么都想插一脚的品牌完全不是英国绅士该有的作为。另外,根据一位研究西服面料的资深(葛金)大大称,这个被国人所熟悉的面料品牌在国外并没有那么贵,也没那么好。

他家面料轻薄,透气性强,主要体现在15 Milmil 15和Trofeo这两个主打系列中,其中Trofeo是Zegna西装中非常具有传奇色彩的一款面料。

(15MILMIL15)

(TROFEO)

经过Zegna的处理后,Trofeo面料具有良好的耐磨性,能很好地消除褶皱、恢复平整。此外值得一提的是,Zegna的毛纺工厂开发出了一款名叫“Trofeo 600”(数字并没有什么特殊含义,只是这款丝在市面上极为罕见,标签为600)的西装面料,因面料中掺入了15%的天然蚕丝而具有自然的光泽和羊毛般柔滑的触感。

10. Carlo Barbera意大利(优势:轻薄)

Carlo Barbera和Loro Piana是仅有的两个被萨维尔街接受的“外国佬”,和Zegna相比,Carlo Barbera这种低调的品牌才配得上绅士身份,它本身对直销也并不热衷。主打14.5微米、1911系列面料。

意大利面料最大的特点莫过于注重创新设计,款式花样更新快,这和意大利的“时尚之都”称谓脱不了干系,所以就不奇怪为什么多数意大利本土高级男装会首先考虑英国面料了。

另外,在西装的用料上,椰子听说了“厚能补拙”这个词语,意思就是较厚的面料可以在一定程度上掩盖西装做工细节方面的不足。所以,擅长超薄面料的三家意大利品牌在西装的制作细节上的要求会更高,而且在款式的选择、制作上也会有一定的局限性。好处就是,以轻薄为主的意大利面料适合生活在南方的男士或者在夏天穿着。如果是秋冬季节或者你生活在北方,那么英国的面料会更合适一些。

最后很想借一位老鸟的话来总结一下,在男装的正装世界里,英国永远第一,意大利永远第二,法国里做得像英国的排第三,至于美国,越像英国的牌子才会越高级。

结语:

男人开始选择穿西装、女人将鞋柜中清一色的运动鞋换成小高跟并不代表品位就上升了,提升品位并非易事,这需要漫长的过程。

当你愿意花费时间去比较两款衬衫的领型,当你为了一款衬衫细心地挑选袖扣,当你思考一条西裤应该搭配什么颜色的腰带,不知不觉间,你的品位就已经今非昔比。

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